Este blog ha sido creado por Roberto Bermejo, Isabel Barcina y Esther Herrero, estudiantes de 2º curso de Publicidad y RR.PP. en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Ni la universidad ni el personal docente tienen relación con el contenido y las opiniones publicadas en este blog.
Con este blog no pretendemos de ninguna forma hacer apología de las drogas o su consumo, sólo ofrecer información libre y veraz.
NOS PRESENTAMOS...
Bienvenidos! somos Isabel, Roberto y Esther, y os presentamos Feed the Weed.
Feed the Weed es un blog creado por nosotros, para ser utilizado como guía del cultivo de cannabis de interior. En este blog podrás encontrar toda la información necesaria para criar unas buenas plantas de marihuana dentro de tu casita.
Esperemos que disfruteis de la web, tanto cómo nosotros creándola.
Saludos.
Isabel, Roberto y Esther.
F.A.Q.
¿Esto va en serio?
Si! esta web fue concebida como una guía útil en todos los aspectos, es decir, vamos a procurar dar toda la información sobre las distitnas fases del desarrollo de la planta, vamos a explicar cómo va a pasar tu planta esas fases y qué trabajo vas a tener que hacer con ellas.
¿Es una guía fiable?
Al 100%. Esta guía está elaborada con información recopilada de manuales de cúltivo y con información de primera mano basada en la propia experiencia del cultivo de cannabis. Así que, quién mejor que nosotros para contarte cómo hacerlo.
¿Voy a tener que gastarme mucho dinero en las plantas?
Depende de como te lo quieras tomar. Una planta de cannabis criada en interior sólo necesita realmente agua y luz para vivir, pero ya que hacemos las cosas, hagámoslas bien.
No te vas a gastar los ahorros de tu vida ni vas a tener que hipotecarte con el cultivo, sólo necesitaras agua, algún fertilizante y otras cosillas de andar por casa.
¿Si sigo todos los pasos de este blog tendré buena cosecha?
Por supuesto.
Si! esta web fue concebida como una guía útil en todos los aspectos, es decir, vamos a procurar dar toda la información sobre las distitnas fases del desarrollo de la planta, vamos a explicar cómo va a pasar tu planta esas fases y qué trabajo vas a tener que hacer con ellas.
¿Es una guía fiable?
Al 100%. Esta guía está elaborada con información recopilada de manuales de cúltivo y con información de primera mano basada en la propia experiencia del cultivo de cannabis. Así que, quién mejor que nosotros para contarte cómo hacerlo.
¿Voy a tener que gastarme mucho dinero en las plantas?
Depende de como te lo quieras tomar. Una planta de cannabis criada en interior sólo necesita realmente agua y luz para vivir, pero ya que hacemos las cosas, hagámoslas bien.
No te vas a gastar los ahorros de tu vida ni vas a tener que hipotecarte con el cultivo, sólo necesitaras agua, algún fertilizante y otras cosillas de andar por casa.
¿Si sigo todos los pasos de este blog tendré buena cosecha?
Por supuesto.
Legislación sobre el cultivo
En España a día de hoy el cultivo de grandes cantidades de cannabis está prohibido.
Pero el cultivo de cannabis para el consumo propio está permitido siempre y cuando sea justificado (y el Juez esté por la labor).
Realmente no se tiene en cuenta el número de plantas que se cultivan, sino otra serie de circunstancias como el motivo del cultivo (consumo propio, cultivo medicinal...), en qué estado se encuentren las plantas (si son macho no se consideran ilegales), en qué lugar están (si están en un lugar escondidas se acusará de que las ocultaban)...
Para evitar problemas legales debemos saber:
- Alegar consumo propio. Todas las plantas son para consumo propio, pero esto sólo has de declararlo si tus problemas son muy serios y siempre delante de tu abogado.
- Si cultivamos en un piso que compartimos con más personas, es conveniente etiquetar cada ploanta con el dni de su propietario. Así en caso de problemas con la justicia sabremos cuantas plantas pertenecen a cada persona.
Según la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de Febrero, sobre la protección de la seguridad ciudadana (Capítulo IV, Art. 25):
1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al trafico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.
2. Las sanciones impuestas por estas infracciones podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine.
Pero el cultivo de cannabis para el consumo propio está permitido siempre y cuando sea justificado (y el Juez esté por la labor).
Realmente no se tiene en cuenta el número de plantas que se cultivan, sino otra serie de circunstancias como el motivo del cultivo (consumo propio, cultivo medicinal...), en qué estado se encuentren las plantas (si son macho no se consideran ilegales), en qué lugar están (si están en un lugar escondidas se acusará de que las ocultaban)...
Para evitar problemas legales debemos saber:
- Alegar consumo propio. Todas las plantas son para consumo propio, pero esto sólo has de declararlo si tus problemas son muy serios y siempre delante de tu abogado.
- Si cultivamos en un piso que compartimos con más personas, es conveniente etiquetar cada ploanta con el dni de su propietario. Así en caso de problemas con la justicia sabremos cuantas plantas pertenecen a cada persona.
Según la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de Febrero, sobre la protección de la seguridad ciudadana (Capítulo IV, Art. 25):
1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al trafico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.
2. Las sanciones impuestas por estas infracciones podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine.
La Revegetación
Tras todo este proceso de cultivo, crecimiento, floración y cosecha, es normal que finalmente se le acabe teniendo cariño a las plantas. Son unas flores muy agradecidas, que no requieren un cuidado realmente desmesurado o estresante para el criador; y los frutos pueden llegar a tener nuestra propia marca y características dependiendo de la forma en la que las hayamos cultivado.
Es cierto que la cosecha suele entristecer al criador, porque ve como el producto de su esfuerzo y dedicación cae en menos de un año, y acabado el proceso de recolecta queda un vacío (tanto físico como emocional) difícil de llenar.
Pero no tenemos por qué sufrir, si podemos revegetar. La revegetación es un proceso por el cual podemos conservar nuestras plantas durante nuevos ciclos de crecimiento, floración y cosecha; es decir, podemos tener la misma planta durante años florando y recolectando sus flores.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que para que la revegetación de una planta sea satisfactoria tenemos que elegir correctamente la planta. El inconveniente de la revegetación es que cada ciclo que pasa la planta (entendiendo por ciclo completo el crecimiento, la floración y la cosecha) hace esta produzca menos y peor calidad de cannabis. Por eso, debemos escoger los ejemplares más sanos y productivos que tengamos.
Para llevar a cabo la revegetación necesitamos un tiesto más grande que el que tuviera la planta inicialmente. Cuando revegetamos esperamos a que la planta esté en el comienzo del período de floración, cortamos los esquejes superiores (se puede cortar sólo uno o toda la parte alta de la planta) y los dejamos en el tiesto nuevo. En caso de que el período de floración esté muy avanzado, es preferible cortar los esquejes de la parte baja. Ahora los esquejes deberán echar raíces en la tierra nueva por lo que es recomendable abonar la tierra con un fertilizante nitrogenado. También es aconsejable llevar a cabo este proceso cuando haya más horas de luz solar, ya que facilitará el enraizamiento y el crecimiento de la nueva planta; pero en caso de que no dispongamos de esa luz natural podemos aplicar un foco de
luz amarilla directamente sobre la planta (aun que no muy cerca de ésta).
Finalmente conseguimos que nuestros esquejes se conviertan en grandes plantas que
recolectar, mientras que nuestra planta principal (o “madre”) sigue creciendo y dándonos más esquejes. Con un ciclo de rotación de cultivo utilizando el método de revegetación podemos cosechar cada 7 semanas.
Conservación
Una vez acabado el período de curación, es decir, cuando la planta está completamente seca, nos encontramos con una duda ¿Y ahora cómo lo guardo?
Para que el cannabis no pierda propiedades ni sabor hay unas pautas básicas que seguir:
- En seco. El cannabis se empobrece cuando la humedad del ambiente en el que se
encuentra supera el 60%. Si vives en una zona en el que la humedad supera esta cifra
es muy importante que intentes aislar el cannabis intentando guardarlo en la zona
más seca de la casa, a poder ser en un armario y si es necesario acompañado de las
bolsas de arroz o sílice o guardado herméticamente.
- Sin luz. La oscuridad es la clave para un cannabis de calidad. La luz reactiva la clorofila de las hojas en la cual se encuentra el CBD (o Cannabidiol) un componente sedante depresor del sistema nervioso que anula los efectos del THC*. Cuanto más tiempo pase a oscuras el cannabis más rápido lo eliminará y sus efectos serán notables. Teniendo esto en cuenta los recipientes más utilizados son:
- Cajitas. Suelen ser de madera. La marihuana debe estar bien seca cuando se guarda
aquí porque si no cogerá el olor de la madera. Es un buen sitio donde almacenarla,
pero en el caso de algunas variedades puede llegar a oler demasiado, ya que los
cierres de estas cajas no son muy efectivos.
- Bolsitas. Lo más cómodo es guardarla en bolsas de plástico prensadas al vacio o con
cierres especiales para que queden bien aislados. Las bolsas de congelados son
ideales para esto.
- Botes. La ventaja de guardarlo en un bote es que estos cierran mejor que las cajas, la mayoría de forma hermética, por lo que evitaremos la humedad y el problema de los olores.
*En algunos casos en los que la marihuana se usa de forma terapéutica, se expone a la luz para aumentar el CBD que utilizado en casos de cáncer de mama, ha demostrado controlar la metastasis.
Para que el cannabis no pierda propiedades ni sabor hay unas pautas básicas que seguir:
- En seco. El cannabis se empobrece cuando la humedad del ambiente en el que se
encuentra supera el 60%. Si vives en una zona en el que la humedad supera esta cifra
es muy importante que intentes aislar el cannabis intentando guardarlo en la zona
más seca de la casa, a poder ser en un armario y si es necesario acompañado de las
bolsas de arroz o sílice o guardado herméticamente.
- Sin luz. La oscuridad es la clave para un cannabis de calidad. La luz reactiva la clorofila de las hojas en la cual se encuentra el CBD (o Cannabidiol) un componente sedante depresor del sistema nervioso que anula los efectos del THC*. Cuanto más tiempo pase a oscuras el cannabis más rápido lo eliminará y sus efectos serán notables. Teniendo esto en cuenta los recipientes más utilizados son:
- Cajitas. Suelen ser de madera. La marihuana debe estar bien seca cuando se guarda
aquí porque si no cogerá el olor de la madera. Es un buen sitio donde almacenarla,
pero en el caso de algunas variedades puede llegar a oler demasiado, ya que los
cierres de estas cajas no son muy efectivos.
- Bolsitas. Lo más cómodo es guardarla en bolsas de plástico prensadas al vacio o con
cierres especiales para que queden bien aislados. Las bolsas de congelados son
ideales para esto.
- Botes. La ventaja de guardarlo en un bote es que estos cierran mejor que las cajas, la mayoría de forma hermética, por lo que evitaremos la humedad y el problema de los olores.
*En algunos casos en los que la marihuana se usa de forma terapéutica, se expone a la luz para aumentar el CBD que utilizado en casos de cáncer de mama, ha demostrado controlar la metastasis.
Curación del cannabis
A partir del primer mes de secado los cogollos empiezan a curarse. Por lo que necesitaremos guardarlos de forma adecuada para mejorar su curación y su sabor.
Vamos a observar la curación como un proceso de tres etapas para las que necesitaremos: un cajón o caja de madera, un tarro o bote de cristal, tijeras, guantes y mascarilla.
La primera etapa comienza cuando los cogollos que dejamos secando tras la manicura están aparentemente secos. El cogollo estará arrugado y deshidratado, pero no te dejes engañar: aunque parezca seco todavía retiene mucha agua en el interior. Nos preparamos al igual que hicimos con la manicura (con los guantes y la mascarilla puestos). Quitamos las ramas de donde las teníamos colgadas y separamos los cogollos de ellas dejándolos apartados sobre un papel de periódico.
Aquí comienza la segunda etapa: una vez que tenemos los cogollos cortados y separados, debemos almacenarlos en una caja o cajón de madera. Normalmente se recomiendan las cajas de madera de roble y de cedro, ya que son las que mejor aíslan de la humedad; igualmente podemos guardarlos en una caja de madera algo gruesa y acompañarlos con saquitos de arroz o de bolitas de gel de sílice, para retener la humedad.
La caja deberá permanecer un mes cerrada y otro mes abierta, pero siempre en un sitio seco y en la máxima oscuridad posible.
Aproximadamente dos meses después de meterlos en la caja de madera entramos en la
tercera y última fase. Ahora utilizaremos un bote o tarro de cristal (el más adecuado sería uno con cierre hermético). Cogemos los cogollo (siempre con guantes) y los ponemos en el recipiente de cristal para que no cojan el gusto de la madera*.
Después de un mes y medio (aproximadamente), los cogollos ya estarán curados, pero
recuerda: cuanto más tiempo los dejes más se secarán con lo que el sabor será más puro.
*En caso de que se hubiera añadido un saquito de arroz o similar para absorber la humedad no hay que meterlo en el tarro de cristal.
Vamos a observar la curación como un proceso de tres etapas para las que necesitaremos: un cajón o caja de madera, un tarro o bote de cristal, tijeras, guantes y mascarilla.
La primera etapa comienza cuando los cogollos que dejamos secando tras la manicura están aparentemente secos. El cogollo estará arrugado y deshidratado, pero no te dejes engañar: aunque parezca seco todavía retiene mucha agua en el interior. Nos preparamos al igual que hicimos con la manicura (con los guantes y la mascarilla puestos). Quitamos las ramas de donde las teníamos colgadas y separamos los cogollos de ellas dejándolos apartados sobre un papel de periódico.
Aquí comienza la segunda etapa: una vez que tenemos los cogollos cortados y separados, debemos almacenarlos en una caja o cajón de madera. Normalmente se recomiendan las cajas de madera de roble y de cedro, ya que son las que mejor aíslan de la humedad; igualmente podemos guardarlos en una caja de madera algo gruesa y acompañarlos con saquitos de arroz o de bolitas de gel de sílice, para retener la humedad.
La caja deberá permanecer un mes cerrada y otro mes abierta, pero siempre en un sitio seco y en la máxima oscuridad posible.
Aproximadamente dos meses después de meterlos en la caja de madera entramos en la
tercera y última fase. Ahora utilizaremos un bote o tarro de cristal (el más adecuado sería uno con cierre hermético). Cogemos los cogollo (siempre con guantes) y los ponemos en el recipiente de cristal para que no cojan el gusto de la madera*.
Después de un mes y medio (aproximadamente), los cogollos ya estarán curados, pero
recuerda: cuanto más tiempo los dejes más se secarán con lo que el sabor será más puro.
*En caso de que se hubiera añadido un saquito de arroz o similar para absorber la humedad no hay que meterlo en el tarro de cristal.
El secado
Una vez que tenemos todas las ramas con los cogollos cortadas y preparadas sobre el papel de periódico debemos prepararlas para que se sequen.
Para secar los las ramas necesitaremos perchas, hilo y celo. Cogemos cada rama y la atamos con el hilo para que quede colgando, anudamos el otro extremo del hilo a la percha y lo aseguramos con un trozo de celo para que se sujete firmemente y no se pueda soltar.
Ahora debemos dejar que las ramas se sequen durante un mes como mínimo. Sólo tenemos
que dejar las perchas colgadas en un lugar seco y a ser posible completamente oscuro, para reducir las partículas de CBD (depresoras del sistema nervioso) y la clorofila (para mejorar el sabor).
Ahora debemos dejar que las ramas se sequen durante un mes como mínimo. Pero
dependiendo del tipo de planta que tengamos y de cómo se haya desarrollado tardarán más o menos tiempo en secarse los cogollos; cuanto más tiempo esperemos mejor calidad tendrá al final.
Para secar los las ramas necesitaremos perchas, hilo y celo. Cogemos cada rama y la atamos con el hilo para que quede colgando, anudamos el otro extremo del hilo a la percha y lo aseguramos con un trozo de celo para que se sujete firmemente y no se pueda soltar.
Ahora debemos dejar que las ramas se sequen durante un mes como mínimo. Sólo tenemos
que dejar las perchas colgadas en un lugar seco y a ser posible completamente oscuro, para reducir las partículas de CBD (depresoras del sistema nervioso) y la clorofila (para mejorar el sabor).
Ahora debemos dejar que las ramas se sequen durante un mes como mínimo. Pero
dependiendo del tipo de planta que tengamos y de cómo se haya desarrollado tardarán más o menos tiempo en secarse los cogollos; cuanto más tiempo esperemos mejor calidad tendrá al final.
La manicura
Después de tener la planta bocabajo durante unas dos semanas llega el momento de la
manicura. Para esto necesitaremos los siguientes materiales: tijeras de punta fina, guantes de látex, mascarilla, una lupa y papel de periódico.
Empezamos la manicura. Nos ponemos la mascarilla y los guantes de látex para evitar el contacto con el THC de la planta mientras la manipulamos. Preparamos la zona: ventilamos, comprobamos que es una zona aireada y protegemos el suelo (a poder ser para no manchar todo con restos de marihuana).
La planta debe seguir colgada bocabajo. Con las tijeras de podar empezamos a quitar las hojas que no nos valen: son las hojas que están secas, que están más lejos del centro del cogollo y las que no tienen el pelito aterciopelado lechoso (los tricomas). Para distinguirlos podemos ayudarnos con una lupa y una linterna.
Este trabajo es muy costoso así que lo mejor sería contar con varias personas que pudieran turnarse para agilizarlo. Si no tenemos ayuda podemos relajarnos e ir podando poco a poco empezando por la parte que estaba más cercana a la raíz; así, si en un decidimos para y continuar en varias horas o días, el THC que quede todavía en el tallo se acumulará en el resto de cogollos que aún no hayamos cortado.
Cuando acabemos de retirar las hojas no válidas la planta se habrá quedado esquelética, sin hojas, pero con todos lo cogollos íntegros. Ahora cortaremos las ramas desde el tallo y las iremos dejando sobre un papel de periódico. Es importante no tocar demasiado los cogollos porque el THC se va desprendiendo.
manicura. Para esto necesitaremos los siguientes materiales: tijeras de punta fina, guantes de látex, mascarilla, una lupa y papel de periódico.
Empezamos la manicura. Nos ponemos la mascarilla y los guantes de látex para evitar el contacto con el THC de la planta mientras la manipulamos. Preparamos la zona: ventilamos, comprobamos que es una zona aireada y protegemos el suelo (a poder ser para no manchar todo con restos de marihuana).
La planta debe seguir colgada bocabajo. Con las tijeras de podar empezamos a quitar las hojas que no nos valen: son las hojas que están secas, que están más lejos del centro del cogollo y las que no tienen el pelito aterciopelado lechoso (los tricomas). Para distinguirlos podemos ayudarnos con una lupa y una linterna.
Este trabajo es muy costoso así que lo mejor sería contar con varias personas que pudieran turnarse para agilizarlo. Si no tenemos ayuda podemos relajarnos e ir podando poco a poco empezando por la parte que estaba más cercana a la raíz; así, si en un decidimos para y continuar en varias horas o días, el THC que quede todavía en el tallo se acumulará en el resto de cogollos que aún no hayamos cortado.
Cuando acabemos de retirar las hojas no válidas la planta se habrá quedado esquelética, sin hojas, pero con todos lo cogollos íntegros. Ahora cortaremos las ramas desde el tallo y las iremos dejando sobre un papel de periódico. Es importante no tocar demasiado los cogollos porque el THC se va desprendiendo.
La poda
Cuando observemos las condiciones óptimas y calculemos una fecha es importante empezar a prepararse para la poda de la marihuana.
Lo primero es tener los materiales necesarios para la poda:
- Como ya mencionamos, el tallo de la planta puede ser de distintos grosores
dependiendo de la variedad que sea. Si el tallo es fino usaremos un cuchillo de sierra o uno de cortar pan; Si el tallo es muy grueso podemos usar una regleta o un
serrucho.
- Hilos. Para la poda utilizaremos preferiblemente hilos de lana, de los más gruesos que encontremos.
Dos semanas antes de la fecha de la poda es muy importante hacer un lavado de raíces a la planta.
El lavado, consiste en suministrar agua a la planta hasta que esta empiece a eliminar todas las sales y restos de fertilizantes (aun que sean naturales). El agua perfecta para este trabajo es el agua destilada, pero dependiendo de la calidad del agua de cada ciudad podemos, o no, usar agua del grifo. Debemos regar la planta hasta que el agua que expulse salga lo más transparente posible.
Una semana antes del día seleccionado para podar hay que dejar de regar las plantas; con esto la planta intenta sobrevivir a la falta de alimento y envía todos sus recursos a la flor, con lo que el THC se distribuye en los cogollos de la planta.
El día de la poda debemos preparar el lugar elegido, ya que estaremos manejando tierra y restos de hojas y seguramente todo acabará manchado. Podemos empezar quitando manualmente las hojas de mayor tamaño y más sueltas para facilitar más tarde la manicura.
[Plantas preparadas para la poda]
Después debemos extraer la planta y sus raíces del tiesto y colocarla en posición horizontal para cortarla; para esto cogeremos la herramienta que nos convenga (cuchillo de sierra, regleta, serrucho…) y sujetaremos firmemente el tallo de la planta mientras la cortamos.
Ahora cogemos los hilos de lana gruesos y los atamos alrededor del tallo de la planta, sin presionarla demasiado pero sujetándola fuertemente y teniendo cuidado con las ramas y los cogollos. Una vez sujeta, la anudamos en la cuerda de tender de nuestra casa (o en cualquier cuerda resistente en horizontal) y la dejamos colgando al revés. Gracias a nuestro apaño y a la Ley de la Gravedad, el THC que esté en las ramas y en el tronco descenderá hasta los cogollos donde se concentrará definitivamente.
La planta debe permanecer bocabajo entre 8 y 15 días en un lugar seco para poder hacer la manicura. Durante este tiempo empezarán a caerse muchas hojas e incluso pueden desprenderse algunas ramas así que es más cómodo poner un plástico debajo de la planta para poder limpiarlo.
Lo primero es tener los materiales necesarios para la poda:
- Como ya mencionamos, el tallo de la planta puede ser de distintos grosores
dependiendo de la variedad que sea. Si el tallo es fino usaremos un cuchillo de sierra o uno de cortar pan; Si el tallo es muy grueso podemos usar una regleta o un
serrucho.
- Hilos. Para la poda utilizaremos preferiblemente hilos de lana, de los más gruesos que encontremos.
Dos semanas antes de la fecha de la poda es muy importante hacer un lavado de raíces a la planta.
El lavado, consiste en suministrar agua a la planta hasta que esta empiece a eliminar todas las sales y restos de fertilizantes (aun que sean naturales). El agua perfecta para este trabajo es el agua destilada, pero dependiendo de la calidad del agua de cada ciudad podemos, o no, usar agua del grifo. Debemos regar la planta hasta que el agua que expulse salga lo más transparente posible.
Una semana antes del día seleccionado para podar hay que dejar de regar las plantas; con esto la planta intenta sobrevivir a la falta de alimento y envía todos sus recursos a la flor, con lo que el THC se distribuye en los cogollos de la planta.
El día de la poda debemos preparar el lugar elegido, ya que estaremos manejando tierra y restos de hojas y seguramente todo acabará manchado. Podemos empezar quitando manualmente las hojas de mayor tamaño y más sueltas para facilitar más tarde la manicura.
[Plantas preparadas para la poda]
Después debemos extraer la planta y sus raíces del tiesto y colocarla en posición horizontal para cortarla; para esto cogeremos la herramienta que nos convenga (cuchillo de sierra, regleta, serrucho…) y sujetaremos firmemente el tallo de la planta mientras la cortamos.
Ahora cogemos los hilos de lana gruesos y los atamos alrededor del tallo de la planta, sin presionarla demasiado pero sujetándola fuertemente y teniendo cuidado con las ramas y los cogollos. Una vez sujeta, la anudamos en la cuerda de tender de nuestra casa (o en cualquier cuerda resistente en horizontal) y la dejamos colgando al revés. Gracias a nuestro apaño y a la Ley de la Gravedad, el THC que esté en las ramas y en el tronco descenderá hasta los cogollos donde se concentrará definitivamente.
La planta debe permanecer bocabajo entre 8 y 15 días en un lugar seco para poder hacer la manicura. Durante este tiempo empezarán a caerse muchas hojas e incluso pueden desprenderse algunas ramas así que es más cómodo poner un plástico debajo de la planta para poder limpiarlo.
Herramientas y utensilios necesarios para la cosecha.
Vamos a hacer un repaso de todos los utensilios que vamos a necesitar para la cosecha.
Podemos utilizar estos instrumentos cotidianos y que podemos conseguir fácilmente.
- Tijeras. Necesitamos unas tijeras que tengan la punta en pico y que sean finas, las más
adecuadas son unas tijeras de bordar. Cuanto más finas sean las tijeras y más afiladas
estén más precisos seremos cortando las hojas.
- Alcohol. Es necesario para limpiar las tijeras con las que cortemos. A medida que
hagamos la manicura notaremos como la resina de la marihuana (el hachís) se va
pegando en las tijeras impidiéndonos seguir con el trabajo. Impregnando una
servilleta podemos limpiar las tijeras, teniendo cuidado con las cuchillas.
- Lupa. A menos que tengamos una vista prodigiosa, debemos usar una lupa para
recortar las hojas de las zonas más complicadas.
- Mascarillas y guantes. Como ya mencionamos con anterioridad, el contacto con el
THC que se desprende de las plantas puede dificultarnos la cosecha: con una
mascarilla y unos guantes evitaremos la mayor parte de las partículas de THC.
También sería adecuado proteger nuestros brazos con una camiseta de manga larga.
- Papel de periódico. El papel de periódico es la base donde apoyaremos todo el
material válido que cortemos: durante la poda lo utilizaremos para apoyar las ramas
limpias de la planta, y durante la conservación apoyaremos los cogollos. cortado
- Perchas, hilo y celo. Con estos tres útiles podremos hacer un arreglo casero para la
curación de la marihuana que explicaremos en futuros post sobre la curación.
- Caja de madera. En la segunda fase de la curación de la marihuana ésta debe ser
almacenada en un cajón o caja de madera. La mejor madera para esto es la de cedro,
pero una caja de vinos de madera también nos sirve.
- Bote de cristal. En la última fase de la curación guardaremos la marihuana en un bote
o tarro de cristal para dejarla secar sin que coja el gusto de la madera.
- Regleta/Serrucho. Dependiendo de la variedad de planta que tengamos, los troncos
pueden llegar a ser muy gruesos, así que para cortarlos de forma rápida y eficiente
necesitaremos un cuchillo de sierra o de pan (para tallos finos), o una regleta y un
serrucho (para los tallos más gruesos).
Podemos utilizar estos instrumentos cotidianos y que podemos conseguir fácilmente.
- Tijeras. Necesitamos unas tijeras que tengan la punta en pico y que sean finas, las más
adecuadas son unas tijeras de bordar. Cuanto más finas sean las tijeras y más afiladas
estén más precisos seremos cortando las hojas.
- Alcohol. Es necesario para limpiar las tijeras con las que cortemos. A medida que
hagamos la manicura notaremos como la resina de la marihuana (el hachís) se va
pegando en las tijeras impidiéndonos seguir con el trabajo. Impregnando una
servilleta podemos limpiar las tijeras, teniendo cuidado con las cuchillas.
- Lupa. A menos que tengamos una vista prodigiosa, debemos usar una lupa para
recortar las hojas de las zonas más complicadas.
- Mascarillas y guantes. Como ya mencionamos con anterioridad, el contacto con el
THC que se desprende de las plantas puede dificultarnos la cosecha: con una
mascarilla y unos guantes evitaremos la mayor parte de las partículas de THC.
También sería adecuado proteger nuestros brazos con una camiseta de manga larga.
- Papel de periódico. El papel de periódico es la base donde apoyaremos todo el
material válido que cortemos: durante la poda lo utilizaremos para apoyar las ramas
limpias de la planta, y durante la conservación apoyaremos los cogollos. cortado
- Perchas, hilo y celo. Con estos tres útiles podremos hacer un arreglo casero para la
curación de la marihuana que explicaremos en futuros post sobre la curación.
- Caja de madera. En la segunda fase de la curación de la marihuana ésta debe ser
almacenada en un cajón o caja de madera. La mejor madera para esto es la de cedro,
pero una caja de vinos de madera también nos sirve.
- Bote de cristal. En la última fase de la curación guardaremos la marihuana en un bote
o tarro de cristal para dejarla secar sin que coja el gusto de la madera.
- Regleta/Serrucho. Dependiendo de la variedad de planta que tengamos, los troncos
pueden llegar a ser muy gruesos, así que para cortarlos de forma rápida y eficiente
necesitaremos un cuchillo de sierra o de pan (para tallos finos), o una regleta y un
serrucho (para los tallos más gruesos).
El momento ¿Cómo y cuándo cosecho?
Después de los meses de floración (y habiendo observado que la planta es apta para cultivar)hay un punto clave que nos dirá si nuestra planta está preparada:
Si observamos con un microscopio o una lupa las hojas de las plantas más cercanas al cogollo es decir las cercanas a las que tienen pelitos blancos y largos) observaremos que en la hoja existen unas partículas alargadas y resinosas, son los tricomas.
Los tricomas forman parte del tejido de la planta y son glándulas secretoras de THC, THCV,CBN (que producen distintos efectos psicoactivos). Sabremos cuando nuestra planta está preparada para cosechar cuando los tricomas de las hojas pongan de un color ambar o anaranjado. Esto quiere decir que los tricomas han madurado y se han oxidado conteniendo gran parte de su psicoactividad narcótica y sedante (el THC se mantiene pero el THCV y el CBN se reducen).
[Ejemplo de tricoma en una hoja de una planta de cannabis]
Lo más cómodo es cortar con un cuter una hojita pequeña que rodee a un cogollo. Luego
sobre un papel blanco y a la luz podremos observar, ayudados por una lupa o un microscopio,el color de los tricomas.
En resumen: a partir de los meses necesarios desde el inicio de la floración es aconsejable que empieces a observar el color de los tricomas de la planta. Cuanto más oscuros estén mejor calidad tendrá la planta.
Que los tricomas se coloren o no depende sobre todo de la luz que reciban las plantas. Lo ideal serían 12 horas de luz y 12 de oscuridad, pero con unas 6 horas de luz natural directa nos valdrá.
Si observamos con un microscopio o una lupa las hojas de las plantas más cercanas al cogollo es decir las cercanas a las que tienen pelitos blancos y largos) observaremos que en la hoja existen unas partículas alargadas y resinosas, son los tricomas.
Los tricomas forman parte del tejido de la planta y son glándulas secretoras de THC, THCV,CBN (que producen distintos efectos psicoactivos). Sabremos cuando nuestra planta está preparada para cosechar cuando los tricomas de las hojas pongan de un color ambar o anaranjado. Esto quiere decir que los tricomas han madurado y se han oxidado conteniendo gran parte de su psicoactividad narcótica y sedante (el THC se mantiene pero el THCV y el CBN se reducen).
[Ejemplo de tricoma en una hoja de una planta de cannabis]
Lo más cómodo es cortar con un cuter una hojita pequeña que rodee a un cogollo. Luego
sobre un papel blanco y a la luz podremos observar, ayudados por una lupa o un microscopio,el color de los tricomas.
En resumen: a partir de los meses necesarios desde el inicio de la floración es aconsejable que empieces a observar el color de los tricomas de la planta. Cuanto más oscuros estén mejor calidad tendrá la planta.
Que los tricomas se coloren o no depende sobre todo de la luz que reciban las plantas. Lo ideal serían 12 horas de luz y 12 de oscuridad, pero con unas 6 horas de luz natural directa nos valdrá.
Cosas que has de tener en cuenta en el momento de cosechar.
1. Dependiendo del tipo de planta esta puede tener más o menos cantidad de hojas y
ramas. En algunos casos, la cosecha (es decir el momento de la poda y la manicura)
puede durar horas, por lo que puede resultarnos cansado. Es recomendable
tomárselo con calma e ir podando poco a poco y con la ayuda de varias personas.
2. Al mínimo movimiento de los cogollos de las plantas, se desprenderá THC, así que si no tenemos cuidado podríamos acabar colocados antes de podar la planta si quiera.
Para que esto no nos ocurra lo ideal es adquirir una mascarilla y unos guantes de
latex, ya que estaremos constantemente en contacto con la planta.
3. La cosecha debe realizarse en un lugar aireado. Aunque llevemos las mascarillas y los guantes el ambiente puede cargarse mucho de partículas de THC. El olor puede llegar a ser insoportablemente fuerte, así que es mejor que lo hagamos en un lugar
ventilado en el que el olor no salga de golpe, sino de forma continua. Hay que tener
cuidado con las salidas de aire que den a la calle o los aparatos de aire acondicionado.
4. También debe ser un lugar seco y fresco. Esto es importante para facilitarnos la
recolecta, que como ya hemos mencionado es un proceso cansado, donde el calor y la
humedad empeoran las cosas.
5. Siempre es bueno disponer de bolsas o cubos donde ir depositando los restos que
vayamos quitando de la planta. Lo más cómodo sería poner una lona de plástico en el
suelo de la zona de la recolecta para no manchar mucho, ya que la mayoría de los
trozos sobrantes de la planta son tan pequeños como para perderse por el rincón más
inesperado.
Y sobre todo, tómatelo con calma y felicidad.
ramas. En algunos casos, la cosecha (es decir el momento de la poda y la manicura)
puede durar horas, por lo que puede resultarnos cansado. Es recomendable
tomárselo con calma e ir podando poco a poco y con la ayuda de varias personas.
2. Al mínimo movimiento de los cogollos de las plantas, se desprenderá THC, así que si no tenemos cuidado podríamos acabar colocados antes de podar la planta si quiera.
Para que esto no nos ocurra lo ideal es adquirir una mascarilla y unos guantes de
latex, ya que estaremos constantemente en contacto con la planta.
3. La cosecha debe realizarse en un lugar aireado. Aunque llevemos las mascarillas y los guantes el ambiente puede cargarse mucho de partículas de THC. El olor puede llegar a ser insoportablemente fuerte, así que es mejor que lo hagamos en un lugar
ventilado en el que el olor no salga de golpe, sino de forma continua. Hay que tener
cuidado con las salidas de aire que den a la calle o los aparatos de aire acondicionado.
4. También debe ser un lugar seco y fresco. Esto es importante para facilitarnos la
recolecta, que como ya hemos mencionado es un proceso cansado, donde el calor y la
humedad empeoran las cosas.
5. Siempre es bueno disponer de bolsas o cubos donde ir depositando los restos que
vayamos quitando de la planta. Lo más cómodo sería poner una lona de plástico en el
suelo de la zona de la recolecta para no manchar mucho, ya que la mayoría de los
trozos sobrantes de la planta son tan pequeños como para perderse por el rincón más
inesperado.
Y sobre todo, tómatelo con calma y felicidad.
Cómo saber si la planta está preparada para la cosecha.
Antes de nada hay que dejar claro que aunque el tiempo de cosecha depende de la variedad
de la planta, el cannabis sigue unas pautas generales.
Todas las plantas están listas para cosechar cuando cumplen estas condiciones:
- Han acabado el período de floración. Es decir han pasado más de 3 meses desde que
le salieron los primeros pelitos (pistilos).
- No han tenido problema de plagas, humedades o carencias de agua y vitaminas.
- No es una planta macho, sino hembra.
Lo más adecuado es conocer la genética de la planta (sí es una planta indica o sí es una
sátiva). Sabiendo esto sólo necesitamos un calendario para ir calculando las fechas en las que
se llevan a cabo la poda, la manicura y la curación.
Normalmente las variedades índicas floran más rápido (2 meses) por lo que tendremos que
estar más atentos a su desarrollo (en cuanto a tamaño y olor) y al “estirón” de la planta (ya
que las índicas crecen entre un 50% y un 100% en la últimas semanas de floración).
Las variedades de sativa pueden tardar entre 1 y 2 meses más en madurar que las índicas.
Cuando ha pasado un tiempo considerable desde el comienzo de la floración y la planta no da muestras de estar madurando o, empieza a secarse sin producir cogollos puede deberse a:
- Exceso de sales. Esto puede estar retrasando la maduración de la planta. Se soluciona lavando las raíces con agua hasta que la planta la expulse transparente.
- Falta de luz. Es vital para poder llegar al período de cosecha de la planta, sin ella los cogollos no maduran lo suficiente.
- Temperatura. Si la temperatura está por debajo de lo 10ºC la planta no cogollará ni se podrá cosechar. Son plantas adecuadas a temperaturas en torno a los 25ºC y a las que las temperaturas bajas matan, con 10ºC de temperatura en el ambiente la planta estará bajo mínimos y sólo podrá aguantar para sobrevivir, pero dejará de madurar.
La cosecha
La cosecha es ese momento tan feliz para un cultivador en el cual empieza a ver la luz al final del túnel. Tras meses viendo crecer a las niñas ya se están preparando para su puesta de largo.
Es el momento de prestar especial atención a los pequeños detalles sobre el cultivo y de comprarse bolígrafos de colores para señalar las fechas de cosecha en el calendario.
A partir de este momento vamos a proceder a explicar los distintos pasos a seguir para
cosechar las plantas, observaremos cuales son las cualidades óptimas de la planta para el cultivo, qué instrumental necesitamos… y todas esas cosas que siempre quisiste saber sobre la cosecha y nunca le contaste a nadie.
Cosechar flores de marihuana sin semilla
El objetivo final de cultivar marihuana es el de obtener cogollos grandes y de calidad. Los cogollos son el resultado del desarrollo de las flores femeninas de la planta de marihuana. Hay que recoger las flores cuando están lo suficientemente maduras.
El punto óptimo de maduración de las flores de una planta de marihuana hembra se encuentra a partir del momento en que cambiemos el fotoperiodo a 12 horas de luz, y 12 de oscuridad. Lo que se busca es el momento en el que la producción de THC ha llegado al máximo, pero antes de que este comience a degradarse.
Este momento puede no ser el mismo para todas las ramas de la planta. Los cogollos más altos suelen madurar antes, porque reciben un mayor aporte de luz que los que están más abajo, o los que están más adentro de la planta, aunque en las variedades que se venden específicamente para cultivo de interior se ha intentado, por medio de la selección genética, que en el momento de recoger la cosecha todas las ramas tengan el mismo nivel de desarrollo.
Esta regla es orientativa, puesto que la observación del color de las flores y de la oxidación de los cogollos es el que va a marcar el momento óptimo para recolectar la cosecha.
El punto óptimo de maduración de las flores de una planta de marihuana hembra se encuentra a partir del momento en que cambiemos el fotoperiodo a 12 horas de luz, y 12 de oscuridad. Lo que se busca es el momento en el que la producción de THC ha llegado al máximo, pero antes de que este comience a degradarse.
Este momento puede no ser el mismo para todas las ramas de la planta. Los cogollos más altos suelen madurar antes, porque reciben un mayor aporte de luz que los que están más abajo, o los que están más adentro de la planta, aunque en las variedades que se venden específicamente para cultivo de interior se ha intentado, por medio de la selección genética, que en el momento de recoger la cosecha todas las ramas tengan el mismo nivel de desarrollo.
Esta regla es orientativa, puesto que la observación del color de las flores y de la oxidación de los cogollos es el que va a marcar el momento óptimo para recolectar la cosecha.
Proceso de floración
Cuando la planta de marihuana empieza la prefloración, momento en el que podemos distinguir el sexo de nuestra planta, ésta tiene su madurez sexual y a partir de aquí la planta tiene de seis a ocho semanas de vida.
Las plantas femeninas ideales son aquellas de follaje denso y arbustíferas. La floración comienza por la zona del ápice superior y luego se extiende a la parte baja de la planta y lo hace de las partes externas de la planta hasta el tallo. Las flores tienen dos pistilos juntos en la base, en forma de “V”. Tienen apariencia de pelillos blanquecinos y vellosos. Su base se sitúa en el óvulo y éste sobre una vaina verde clara que se llama cáliz. Todo el conjunto de desarrollará rápidamente en cuatro o cinco semanas extendiéndose como cogollos en forma de racimos. A partir de aquí hay que esperar a un proceso de crecimiento lento en el cual la marihuana alcanzará su nivel óptimo de floración: los pistilos estarán extendidos por todas las ramas y habrán pasado de su color blanquecino inicial a un marrón rojizo, pasando por el ámbar.
No basta con esperar a que la planta de marihuana florezca completamente ya que podemos llegar a un punto de floración excesivo en el que el THC ha empezado a degradarse. ¿Y cuándo sucede esto? Para saberlo hablaremos de los tricomas. Los tricomas son unas pequeñas partes, a modo de vellosidades terminadas en punta de bolita, que van cubriendo el cogollo de marihuana conforme éste va madurando durante la floración. Al principio son transparentes y se van haciendo blanquecinos conforme avanza la floración. Cuando observemos que la capa de tricomas es densa y blanca y que se han secado los pistilos (quedando marrones) la planta ha llegado al culmen de la floración y es el momento de cosecharla. No tenemos que dejar que los tricomas se vuelvan de color ámbar por que esto nos indicaría que el punto óptimo de floración ha pasado y el THC habría comenzado a degradarse.
Las plantas femeninas ideales son aquellas de follaje denso y arbustíferas. La floración comienza por la zona del ápice superior y luego se extiende a la parte baja de la planta y lo hace de las partes externas de la planta hasta el tallo. Las flores tienen dos pistilos juntos en la base, en forma de “V”. Tienen apariencia de pelillos blanquecinos y vellosos. Su base se sitúa en el óvulo y éste sobre una vaina verde clara que se llama cáliz. Todo el conjunto de desarrollará rápidamente en cuatro o cinco semanas extendiéndose como cogollos en forma de racimos. A partir de aquí hay que esperar a un proceso de crecimiento lento en el cual la marihuana alcanzará su nivel óptimo de floración: los pistilos estarán extendidos por todas las ramas y habrán pasado de su color blanquecino inicial a un marrón rojizo, pasando por el ámbar.
No basta con esperar a que la planta de marihuana florezca completamente ya que podemos llegar a un punto de floración excesivo en el que el THC ha empezado a degradarse. ¿Y cuándo sucede esto? Para saberlo hablaremos de los tricomas. Los tricomas son unas pequeñas partes, a modo de vellosidades terminadas en punta de bolita, que van cubriendo el cogollo de marihuana conforme éste va madurando durante la floración. Al principio son transparentes y se van haciendo blanquecinos conforme avanza la floración. Cuando observemos que la capa de tricomas es densa y blanca y que se han secado los pistilos (quedando marrones) la planta ha llegado al culmen de la floración y es el momento de cosecharla. No tenemos que dejar que los tricomas se vuelvan de color ámbar por que esto nos indicaría que el punto óptimo de floración ha pasado y el THC habría comenzado a degradarse.
Reglas y consejos para el uso de fertilizantes
En el caso del cultivo en maceta en contenedores pequeños (caso más común en el cultivo de interior) la planta procesa y asimila con mayor rapidez el abono que le proporcionamos. Por esta razón la frecuencia de abonado en estos casos debe ser mayor, siempre cuidando de no cometer el error de suministrar abono en exceso que queme las hojas de las plantas de cannabis.
Uno de los trucos que podemos usar para abonar con garantías de no cometer excesos, es el de observar el comportamiento de la planta y el color de sus hojas. Si las hojas comienzan a palidecer o el crecimiento se ralentiza, y creemos que el contenedor no se ha quedado pequeño, es el momento de suministrar más abono a nuestra planta. Ten en cuenta la frecuencia de riego a la hora de preparar las mezclas con abono. Si tienes que regar muy a menudo debido al calor, diluye más el abono. En caso contrario, puedes concentrar más el fertilizante siempre sin sobrepasar los límites marcados por cada fabricante en la etiqueta del producto.
La mejor hora para abonar nuestro cultivo de cannabis se sitúa durante las primeras horas de la mañana. Así la planta tiene todo el día para procesar los nutrientes que le suministramos con los fertilizantes, y la ayudamos de una mejor manera a desarrollarse.
Si la tierra que vamos a usar para nuestra plantación no es muy rica en nutrientes, o queremos complementarla, podemos empezar a abonar unos 10 días antes de realizar la plantación. El abono a usar es aconsejable que tenga cantidades similares de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Durante la fase de crecimiento, el abono que debemos utilizar deberá ser rico en N (Nitrógeno). Cuando lleguemos al momento de la floración, el fertilizante elegido será uno que contenga un alto contenido el P (Fósforo), para aumentar el desarrollo de los cogollos de marihuana. En este momento podemos complementar el abonado rico en P (Fósforo) con algún producto que además aporte vitaminas y minerales a la planta.
Uno de los trucos que podemos usar para abonar con garantías de no cometer excesos, es el de observar el comportamiento de la planta y el color de sus hojas. Si las hojas comienzan a palidecer o el crecimiento se ralentiza, y creemos que el contenedor no se ha quedado pequeño, es el momento de suministrar más abono a nuestra planta. Ten en cuenta la frecuencia de riego a la hora de preparar las mezclas con abono. Si tienes que regar muy a menudo debido al calor, diluye más el abono. En caso contrario, puedes concentrar más el fertilizante siempre sin sobrepasar los límites marcados por cada fabricante en la etiqueta del producto.
La mejor hora para abonar nuestro cultivo de cannabis se sitúa durante las primeras horas de la mañana. Así la planta tiene todo el día para procesar los nutrientes que le suministramos con los fertilizantes, y la ayudamos de una mejor manera a desarrollarse.
Si la tierra que vamos a usar para nuestra plantación no es muy rica en nutrientes, o queremos complementarla, podemos empezar a abonar unos 10 días antes de realizar la plantación. El abono a usar es aconsejable que tenga cantidades similares de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Durante la fase de crecimiento, el abono que debemos utilizar deberá ser rico en N (Nitrógeno). Cuando lleguemos al momento de la floración, el fertilizante elegido será uno que contenga un alto contenido el P (Fósforo), para aumentar el desarrollo de los cogollos de marihuana. En este momento podemos complementar el abonado rico en P (Fósforo) con algún producto que además aporte vitaminas y minerales a la planta.
¿Qué ocurre con el polen y el cannabis?
En época de crecimiento del cannabis, debemos de ser muy cuidadosos con las plantas hembra y macho de marihuana si queremos obtener una cosecha sin semilla. Debemos evitar la polinización de las plantas hembra. Los machos florecen antes que las hembras y comienzan enseguida a producir el polen que fecundará las flores femeninas con ayuda del viento y los insectos. Una vez fecundadas, las hembras ya están destinadas a producir menos sustancias psicoactivas (THC) debido al esfuerzo extra que les supone producir semillas. Por eso es importante identificar pronto a las plantas macho y prescindir de ellas, siempre que se busque una buena cosecha de calidad y cantidad, y no la generación de semillas para futuros cultivos.
Semillas autoflorecientes
Las plantas autoflorecientes son aquellas que no dependen del ciclo de luz-oscuridad para comenzar la fase de floración. Por lo tanto, son ideales para plantarlas en invierno y tener una cosecha que nos proporcione un poco de marihuana hasta que hagamos el cultivo serio para recogerlo en otoño. Estas plantas de marihuana no son tan grandes como las variedades de floración por ciclo de luz, así que quizás necesitemos más ejemplares para autoabastecernos.
Estas plantas son resultados de diversos cruces entre variedades índica, sativa y rudelaris. Las de la variedad rudelaris son las auténticas plantas autoflorecientes, y los cruces se utilizan para obtener plantas con más cantidad y mayores cogollos y una resina más potente que las rudelaris puras. Se suelen utilizar variedades tropicales en los cruces para obtener sabores más afrutados y agradables, y mayor cantidad de THC.
En unos 75 días tras su germinación se pueden obtener buenas cosechas para las características de este tipo de plantas. Su tamaño varía entre 30 y 50 centímetros, pero su producción es alta, pudiendo obtener ejemplares que son prácticamente un cogollo continuo.
Estas plantas son resultados de diversos cruces entre variedades índica, sativa y rudelaris. Las de la variedad rudelaris son las auténticas plantas autoflorecientes, y los cruces se utilizan para obtener plantas con más cantidad y mayores cogollos y una resina más potente que las rudelaris puras. Se suelen utilizar variedades tropicales en los cruces para obtener sabores más afrutados y agradables, y mayor cantidad de THC.
En unos 75 días tras su germinación se pueden obtener buenas cosechas para las características de este tipo de plantas. Su tamaño varía entre 30 y 50 centímetros, pero su producción es alta, pudiendo obtener ejemplares que son prácticamente un cogollo continuo.
Factores que intervienen en el sexo de la marihuana.
Hay algunos factores ambientales que pueden ayudar a que una planta de cannabis decida su sexo de una u otra forma. Estos factores tienen cierta incidencia en el sexo del cannabis desde que este tiene tres pares de hojas, sin contar el par de hojas redondas que son los cotiledones. En este momento, un aumento en los niveles de nitrógeno ayuda a que salgan más plantas hembra. Así que si queremos un cultivo “sin semilla”, deberemos aumentar la concentración de nitrógeno con un abono adecuado para crecimiento. Por el contrario, si disminuimos el nivel de nitrógeno y aumentamos el de potasio, la posibilidad de que salgan más plantas macho aumenta.
Entre los factores de temperatura, luz y humedad, podemos destacar varias singularidades. Ante temperaturas bajas se aumenta la posibilidad de tener más hembras. Con luz más azul, también se aumenta esta posibilidad. IUn número menor de horas de luz, alrededor de 14 horas, provoca también más hembras. Si por el contrario la luz es más roja o los periodos de luz más largos, unas 18 horas, saldrán más machos. Con humedad baja, también obtenemos más machos.
Entre los factores de temperatura, luz y humedad, podemos destacar varias singularidades. Ante temperaturas bajas se aumenta la posibilidad de tener más hembras. Con luz más azul, también se aumenta esta posibilidad. IUn número menor de horas de luz, alrededor de 14 horas, provoca también más hembras. Si por el contrario la luz es más roja o los periodos de luz más largos, unas 18 horas, saldrán más machos. Con humedad baja, también obtenemos más machos.
Hermafroditismo
Existen variedades de marihuana en el sudeste asiático, sobre todo en Tailandia que son hermafroditas. Dada la poca diferencia entre invierno y verano en climas tan tropicales, estas variedades florecen todo el año. En sí son hembras capaces de producir algunas flores masculinas con las que polinizarse a sí mismas y a sus vecinas.
En condiciones de estrés puede aparecer hermafroditismo en plantas de ambos sexos. Los machos que son sacados de un sistema en el que tenían condiciones idóneas, y son trasladados a una ventana en invierno, suelen formar alguna flor femenina que al ser polinizada suele dar una semilla borde. No se les puede considerar aptos a efectos de consumo, no dejan de ser machos con unas pocas flores del otro sexo.
Es muy común que al aplicar la técnica "sin-semilla" de retirar los machos, las hembras aparte de crear flores como locas, para captar el polen que no está, parecen defenderse formando flores masculinas, generalmente son muy pocas y son difíciles de ver. Esa es la causa de que se encuentre alguna semilla ocasionalmente en algunos cogollos, o plantas, sin que haya habido ningún macho. Estas plantas son hembras pues su porcentaje de hermafroditismo, es mínimo.
En condiciones de estrés puede aparecer hermafroditismo en plantas de ambos sexos. Los machos que son sacados de un sistema en el que tenían condiciones idóneas, y son trasladados a una ventana en invierno, suelen formar alguna flor femenina que al ser polinizada suele dar una semilla borde. No se les puede considerar aptos a efectos de consumo, no dejan de ser machos con unas pocas flores del otro sexo.
Es muy común que al aplicar la técnica "sin-semilla" de retirar los machos, las hembras aparte de crear flores como locas, para captar el polen que no está, parecen defenderse formando flores masculinas, generalmente son muy pocas y son difíciles de ver. Esa es la causa de que se encuentre alguna semilla ocasionalmente en algunos cogollos, o plantas, sin que haya habido ningún macho. Estas plantas son hembras pues su porcentaje de hermafroditismo, es mínimo.
Marihuana macho
Los machos presentan unas flores que prematuramente tienen el aspecto de dos bolitas verdes adheridas al nudo. Al formarse acaban colgando de un pequeño tallo y adquieren un tono mas amarillento los cuales parecen diminutos melones, pues se advierten franjas más verdosas. Dichas bolas se abren en cuatro sépalos de los que cuelgan cuatro estambres amarillos como minúsculos plátanos. Éstos están cargados de polen. El polen no tardará mucho en liberarse una vez la flor se haya abierto. Los machos forman racimos de bolitas que cuelgan hacia abajo.
El polen es un polvo amarillo o blanquecino finísimo y flota en el ambiente, lo que hace que se propague con facilidad. Se deben apartar los machos de las hembras en cuanto se identifiquen las flores y antes de que estas se abran. Unas pocas flores pueden polinizar un cultivo entero. Los machos suelen ser sacrificados aunque se pueden dejar madurar junto a una ventana o en un jardín, siempre que se encuentren alejados de nuestro sistema
El polen es un polvo amarillo o blanquecino finísimo y flota en el ambiente, lo que hace que se propague con facilidad. Se deben apartar los machos de las hembras en cuanto se identifiquen las flores y antes de que estas se abran. Unas pocas flores pueden polinizar un cultivo entero. Los machos suelen ser sacrificados aunque se pueden dejar madurar junto a una ventana o en un jardín, siempre que se encuentren alejados de nuestro sistema
Marihuana hembra
Las hembras, forman una flor formada por un caliz de color verde (calyx) de la que nace un filamento blanco que al formarse se abre en dos pistilos que forman una "v", que apunta hacia arriba. Las flores nacen adheridas al tallo. Algunas especies presentan los pistilos de color violeta.
Las flores crecen tan juntas que forman cogollos cubiertos de pelos blancos (pistilos). La punta de la planta da lugar a la "cola", palabra castellana con la que en America denominan al conjunto de cogollos que al crecer tan juntos llegan a formar uno muy grande y alargado con forma de cola (el cogollo mas grande y de mejor calidad). Las puntas de las ramas principales tambien forman colas pero de menor tamaño. Las hembras suelen ser mas bajas y espesas. (Mas ramificadas). A veces presentan un abultamiento en la base de las ramas, por donde estas se adhieren al tallo principal, antes de presentar flores. De todas formas solo la aparicion de dichas flores nos asegurara la sexacion.
Las flores crecen tan juntas que forman cogollos cubiertos de pelos blancos (pistilos). La punta de la planta da lugar a la "cola", palabra castellana con la que en America denominan al conjunto de cogollos que al crecer tan juntos llegan a formar uno muy grande y alargado con forma de cola (el cogollo mas grande y de mejor calidad). Las puntas de las ramas principales tambien forman colas pero de menor tamaño. Las hembras suelen ser mas bajas y espesas. (Mas ramificadas). A veces presentan un abultamiento en la base de las ramas, por donde estas se adhieren al tallo principal, antes de presentar flores. De todas formas solo la aparicion de dichas flores nos asegurara la sexacion.
Cómo diferenciar la marihuana macho de la hembra
La planta de cannabis es la única planta donde los machos y las hembras son físicamente diferentes.
El sexo de la marihuana es muy importante, ya que solo la hembra nos proporciona cogollos. Si es macho, producirá bolsitas de polen para fecundar las flores de la hembra. Una planta de marihuana hermafrodita adopta los dos sexos a la vez, de forma que produce flores de hembra y de macho, de esta forma pudiéndose auto-fecundar y crear semillas.
Es vital detectar los machos cuanto antes para que no fecunden a las hembras con su polen y nos hagan perder una parte de la cosecha fabricando semillas. Hay que tener en cuenta que el polen de un macho puede desplazarse centenares de metros y hasta kilómetros en condiciones de viento favorables.
Las plantas dan lugar a unas pequeñas flores que aparecen pegadas al tallo principal en los nudos, justo al lado de donde brotan las nuevas ramas y donde están adheridas las grandes hojas. Las primeras flores suelen aparecer alrededor del octavo o noveno nudo desde la base, cuando la planta ya ha formado doce o más nudos. (Esto puede variar ligeramente según la especie). Estas flores prematuras pueden aparecer incluso en el periodo de crecimiento vegetativo antes de forzar la floración. Dado que no están bien formadas aún, son difíciles de sexar.
La floración en las plantas de marihuana
Las plantas de marihuana que no provienen de variedades autoflorecientes (cruces con variedades rudelaris), se guían por la duración de los días y las noches para pasar del estado de crecimiento vegetativo al estado de floración. Durante este cambio la planta cambia su química interna, y pronto comienza a mostrar cambios en su patrón de crecimiento.
La producción de cannabinoides se reduce mientras las hojas aparecen cada vez con menos terminaciones, y los tallos se alargan. Una vez generalizada la fase de floración, la producción de cannabinoides vuelve a acelerarse, y la planta concentra todas sus energías en producir flores femeninas , que darán lugar a grandes cogollos si les aportamos los convenientes cuidados y un poco de mimo. En este periodo la absorción de fósforo aumenta considerablemente para ser utilizado en el desarrollo de las flores, y la de nitrógeno disminuye. La disminución de nitrógeno se debe a que la producción de clorofila se estanca. Por esta razón debemos cambiar el tipo de abono que añadimos al agua de riego en esta fase. Debemos pasar de un abono rico en nitrógeno para favorecer el crecimiento, a otro rico en fósforo y potasio para ayudar a la planta en la fase de floración.
La producción de cannabinoides se reduce mientras las hojas aparecen cada vez con menos terminaciones, y los tallos se alargan. Una vez generalizada la fase de floración, la producción de cannabinoides vuelve a acelerarse, y la planta concentra todas sus energías en producir flores femeninas , que darán lugar a grandes cogollos si les aportamos los convenientes cuidados y un poco de mimo. En este periodo la absorción de fósforo aumenta considerablemente para ser utilizado en el desarrollo de las flores, y la de nitrógeno disminuye. La disminución de nitrógeno se debe a que la producción de clorofila se estanca. Por esta razón debemos cambiar el tipo de abono que añadimos al agua de riego en esta fase. Debemos pasar de un abono rico en nitrógeno para favorecer el crecimiento, a otro rico en fósforo y potasio para ayudar a la planta en la fase de floración.
PLAGAS III: La mosca blanca
La mosca blanca responde al nombre científico de Trialeurodes vaporariorum y también al nombre de Bemisa tabaci. Se le denomina mosca blanca por su presencia de dos alas y su aspecto blanco, no supera los 2mm de longitud. Las alas le sirven para desplazarse de una planta a otra con relativa facilidad
Durante el invierno se encuentra de forma fija en el envés de las hojas.
Es atraídas por el color amarillo y verde claro. Se nutre de hojas y de las partes jóvenes de las plantas.
REPRODUCCIÓN.
La reproducción se realiza por huevos, que pone en el envés de las hojas, en una cantidad aproximada de 180 a 200, de color blanco-amarillento y de tamaño muy diminuto. A simple vista se ve como una pequeña cantidad de polvo blanco.
Desde que se ponen los huevos hasta el nacimiento del individuo transcurre un tiempo de 20 a 24 horas. Se pasa por cuatro estadios larvarios desde el huevo al adulto adulto del individuo:
- Primer estadio: La larva tiene un tamaño de 0.25 mm. Esta larva clava su aparato bucal en los tejidos de las plantas para nutrirse de ellos.
- Segundo estadio: La larva ya alcanza un tamaño aproximado de 0.4 mm y ya se puede apreciar la aparición de patas.
- Tercer estadio: Cuando la larva tiene un tamaño de 0.5 mm y es de aspecto transparente.
- Cuarto estadio: Aparecen órganos como los ojos y empieza a aumentar en grosor y tamaño.
Tras estos cuatro estadios larvarios la mosca blanca hecha a volar de inmediato. La duración es de un mes en estado larvario. Para el desarrollo total de la misma es necesario unas condiciones adecuadas. La mosca blanca está provista de un órgano bucal chupador con una prolongación punzante que ocasiona diversos daños en la plantación porque sustrae la savia de las plantas y desarrolla la fumagina
DAÑOS.
Los cultivos que se ven más afectados por este insecto son: las plantas del tomate, pimiento, pepino, judía, tabaco. Los daños que se ocasionan comienzan cuando la mosca se instala en el envés de la hoja hospedante y tanto en estado adulto como larvario, comienzan a nutrirse de ella y deteriorando el crecimiento de la misma. Debido a su facilidad para desplazarse de una planta a otra, e introducir su aparato bucal, llega a transmitir enfermedades víricas e incluso por su excremento, que forma una lámina pegajosa y produce el desarrollo de hongos, se esta ensayando con triascolcerá con el objeto de eliminar las sustancias céreas.
Durante el invierno se encuentra de forma fija en el envés de las hojas.
Es atraídas por el color amarillo y verde claro. Se nutre de hojas y de las partes jóvenes de las plantas.
REPRODUCCIÓN.
La reproducción se realiza por huevos, que pone en el envés de las hojas, en una cantidad aproximada de 180 a 200, de color blanco-amarillento y de tamaño muy diminuto. A simple vista se ve como una pequeña cantidad de polvo blanco.
Desde que se ponen los huevos hasta el nacimiento del individuo transcurre un tiempo de 20 a 24 horas. Se pasa por cuatro estadios larvarios desde el huevo al adulto adulto del individuo:
- Primer estadio: La larva tiene un tamaño de 0.25 mm. Esta larva clava su aparato bucal en los tejidos de las plantas para nutrirse de ellos.
- Segundo estadio: La larva ya alcanza un tamaño aproximado de 0.4 mm y ya se puede apreciar la aparición de patas.
- Tercer estadio: Cuando la larva tiene un tamaño de 0.5 mm y es de aspecto transparente.
- Cuarto estadio: Aparecen órganos como los ojos y empieza a aumentar en grosor y tamaño.
Tras estos cuatro estadios larvarios la mosca blanca hecha a volar de inmediato. La duración es de un mes en estado larvario. Para el desarrollo total de la misma es necesario unas condiciones adecuadas. La mosca blanca está provista de un órgano bucal chupador con una prolongación punzante que ocasiona diversos daños en la plantación porque sustrae la savia de las plantas y desarrolla la fumagina
DAÑOS.
Los cultivos que se ven más afectados por este insecto son: las plantas del tomate, pimiento, pepino, judía, tabaco. Los daños que se ocasionan comienzan cuando la mosca se instala en el envés de la hoja hospedante y tanto en estado adulto como larvario, comienzan a nutrirse de ella y deteriorando el crecimiento de la misma. Debido a su facilidad para desplazarse de una planta a otra, e introducir su aparato bucal, llega a transmitir enfermedades víricas e incluso por su excremento, que forma una lámina pegajosa y produce el desarrollo de hongos, se esta ensayando con triascolcerá con el objeto de eliminar las sustancias céreas.
PLAGAS II: Mosquito de Hongos
“MOSQUITO DE HONGOS”
Los mosquitos adultos con alas son de color gris o negro, miden de 2 a cuatro milímetros y tienen las patas largas. Búscalos en la bases de las plantas. Les encantan los ambientes húmedos y oscuros como la lana de roca o la plantación hidropónica. Vuelan muy lentos y suelen estar andando sobre el sustrato humedo o "bailando flamenco" Las hembras adultas ponen unos 200 huevos cada semana.
Las larvas se alimentan de los pelos radicales de las raíces , así evitan que la planta se pueda alimentar y luego estas raíces se infectan de el hongo del marchitamiento con lo cual quedan inservibles, es una de las plagas mas difíciles.
Se eliminan con Aceite de Neem por fertirrigación.
Los mosquitos adultos con alas son de color gris o negro, miden de 2 a cuatro milímetros y tienen las patas largas. Búscalos en la bases de las plantas. Les encantan los ambientes húmedos y oscuros como la lana de roca o la plantación hidropónica. Vuelan muy lentos y suelen estar andando sobre el sustrato humedo o "bailando flamenco" Las hembras adultas ponen unos 200 huevos cada semana.
Las larvas se alimentan de los pelos radicales de las raíces , así evitan que la planta se pueda alimentar y luego estas raíces se infectan de el hongo del marchitamiento con lo cual quedan inservibles, es una de las plagas mas difíciles.
Se eliminan con Aceite de Neem por fertirrigación.
PLAGAS I: la Araña Roja
LA ARAÑA ROJA.
Responde al nombre científico de Tretranychus cinnabarinus.y T.urticae las arañas de dos puntos.
CARACTERÍSTICAS.
La araña roja es un ácaro con cuatro patas, un abdomen y cabeza Su tamaño es de 0.5 mm aproximadamente y tiene una característica peculiar en cuanto a su color, es verde claro con dos manchas negras en los meses de verano y naranja sin manchas en los meses de otoño e invierno. En definitiva , en sus distintas fases de desarrollo presenta distinto colorido como blanquecino, amarillento, rojo-pardo y verdoso, dependiendo también del árbol o planta que se hospede o de la época del año.
REPRODUCCIÓN.
Para su reproducción se deben alcanzar unas condiciones climáticas favorables de 40 a 55 % de humedad relativa y buena incidencia de luz. Se reproduce por huevos. Los huevos son de forma oval y de color amarillento o rojizo, que se encuentran en el envés de la hoja. Una vez nacida la araña, que ya posee seis patas, pasa por tres estados hasta llegar al de adulto.
- Larva.
- Protoninfa: solo presentan dos pares de patas.
- Deutoninfa: en esta fase se diferencia ya el carácter sexual de la araña, hembra o macho.
Si la temperatura es elevada y el ambiente seco, la multiplicación de la araña roja se incrementa cada vez más.
DAÑOS.
Es el parásito que más diversidad de hospedaje llega a tener. Se adapta a casi todo tipo de plantas. En climas templados se encuentra en cultivos como judía, pepino, etc.
Listado de cultivos que afecta: Manzano, algodón, cítricos, cucurbitáceas, fresa, plantas ornamentales, flores amarillas, etc.
La araña roja se instala en el envés de la hoja alimentándose del jugo celular de la capa superficial de la misma (chupa la savia de la planta). Aparecen de inmediato unas manchas claras sobre el haz y envés de la hoja que definitivamente hacen que la hoja se torne completamente amarilla, excepto los nervios, se seque y muera. Estos daños son irreversibles.
Responde al nombre científico de Tretranychus cinnabarinus.y T.urticae las arañas de dos puntos.
CARACTERÍSTICAS.
La araña roja es un ácaro con cuatro patas, un abdomen y cabeza Su tamaño es de 0.5 mm aproximadamente y tiene una característica peculiar en cuanto a su color, es verde claro con dos manchas negras en los meses de verano y naranja sin manchas en los meses de otoño e invierno. En definitiva , en sus distintas fases de desarrollo presenta distinto colorido como blanquecino, amarillento, rojo-pardo y verdoso, dependiendo también del árbol o planta que se hospede o de la época del año.
REPRODUCCIÓN.
Para su reproducción se deben alcanzar unas condiciones climáticas favorables de 40 a 55 % de humedad relativa y buena incidencia de luz. Se reproduce por huevos. Los huevos son de forma oval y de color amarillento o rojizo, que se encuentran en el envés de la hoja. Una vez nacida la araña, que ya posee seis patas, pasa por tres estados hasta llegar al de adulto.
- Larva.
- Protoninfa: solo presentan dos pares de patas.
- Deutoninfa: en esta fase se diferencia ya el carácter sexual de la araña, hembra o macho.
Si la temperatura es elevada y el ambiente seco, la multiplicación de la araña roja se incrementa cada vez más.
DAÑOS.
Es el parásito que más diversidad de hospedaje llega a tener. Se adapta a casi todo tipo de plantas. En climas templados se encuentra en cultivos como judía, pepino, etc.
Listado de cultivos que afecta: Manzano, algodón, cítricos, cucurbitáceas, fresa, plantas ornamentales, flores amarillas, etc.
La araña roja se instala en el envés de la hoja alimentándose del jugo celular de la capa superficial de la misma (chupa la savia de la planta). Aparecen de inmediato unas manchas claras sobre el haz y envés de la hoja que definitivamente hacen que la hoja se torne completamente amarilla, excepto los nervios, se seque y muera. Estos daños son irreversibles.
Tipos de poda
La poda sirve sobre todo para darle a una planta la forma , altura, anchura etc... que nosotros queramos, podemos podar todas las ramas laterales de una planta de cannabis para así tener plantas estrechas con un único cogollo muy grande en el centro o por el contrario podar tipo "FIM" para obtener plantas muy ramificadas con varias ramas dominantes y de donde tendremos muchos mas cogollos pero mucho mas pequeños.
Tipos de podas.
FIM: consiste en cortar el ultimo brote de la rama apical por el centro de manera que la hormona de crecimiento (auxina) que domina en esa rama se altere y de esta manera podamos tener 3 , 4, 5, 8... ramas apicales dominantes.
Luego podemos podar lo que llamamos tradicionalmente, consiste en cortar el brote entero desde abajo ( tipo a) para que la ramificaión sea de 2 colas.
Podemos cortar las ramas laterales para conseguir plantas estrechas, etc...
Si los que queremos es que las plantas no crezcan tan a lo alto podemos conseguirlo sin necesidad de recurrir a la poda, se hace de esta manera, doblamos la punta mas alta de la planta , de esta manera la hormona de crecimiento bajará a las ramas bajas y estas serán las que se desarrollen y sean las "principales", también podemos conseguir esto atando la punta de la planta a tierra para que no suba mas y desarrolle las ramas laterales.
Con la poda podemos jugar con el crecimiento total de la planta.
Las ramas más bajas o que menos luz reciben debemos podarlas para concentrar toda la energía de la planta en las ramas más fuertes, éstas pueden sernos útiles para mantener nuestras plantas vivas reproduciéndolas por medio de esquejes.
Tipos de podas.
FIM: consiste en cortar el ultimo brote de la rama apical por el centro de manera que la hormona de crecimiento (auxina) que domina en esa rama se altere y de esta manera podamos tener 3 , 4, 5, 8... ramas apicales dominantes.
Luego podemos podar lo que llamamos tradicionalmente, consiste en cortar el brote entero desde abajo ( tipo a) para que la ramificaión sea de 2 colas.
Podemos cortar las ramas laterales para conseguir plantas estrechas, etc...
Si los que queremos es que las plantas no crezcan tan a lo alto podemos conseguirlo sin necesidad de recurrir a la poda, se hace de esta manera, doblamos la punta mas alta de la planta , de esta manera la hormona de crecimiento bajará a las ramas bajas y estas serán las que se desarrollen y sean las "principales", también podemos conseguir esto atando la punta de la planta a tierra para que no suba mas y desarrolle las ramas laterales.
Con la poda podemos jugar con el crecimiento total de la planta.
Las ramas más bajas o que menos luz reciben debemos podarlas para concentrar toda la energía de la planta en las ramas más fuertes, éstas pueden sernos útiles para mantener nuestras plantas vivas reproduciéndolas por medio de esquejes.
La higiene: un factor muy importante
La mejor forma de prevenir desastres es mediante la higiene. Se deben seguir los siguientes consejos:
•No sacar plantas al exterior (balcones o jardines), si no es para hacerlo de forma definitiva. En ese caso no se hará de forma directa, deben aclimatarse poco a poco para que la luz solar no las queme.
•No aceptar plantas provenientes del exterior o de otros ``indoor" que no sean de absoluta confianza. Siempre que se vaya al campo o se haya estado en contacto con plantas de exterior o trabajando en jardines, uno debe cambiarse la ropa y lavarse las manos antes de acceder al montaje.
•Se deben evitar los excesos de calor y sequedad (+ de 32oC y - de 40% de humedad), dado que favorecen las plagas.
•Se deben examinar periódicamente las plantas para detectar la presencia de plagas o enfermedades.
•Evitar instalar el montaje en cobertizos de jardines o cerca de balcones que puedan traernos plagas del exterior. Cuanta más lejos de la naturaleza se encuentre ubicado el ``indoor", menos precauciones tendremos que tomar al respecto.
•Las principales plagas son: la araña roja y la mosca blanca. También hay limacos (babosas), orugas y pulgones, aunque no son comunes en interiores.
•No sacar plantas al exterior (balcones o jardines), si no es para hacerlo de forma definitiva. En ese caso no se hará de forma directa, deben aclimatarse poco a poco para que la luz solar no las queme.
•No aceptar plantas provenientes del exterior o de otros ``indoor" que no sean de absoluta confianza. Siempre que se vaya al campo o se haya estado en contacto con plantas de exterior o trabajando en jardines, uno debe cambiarse la ropa y lavarse las manos antes de acceder al montaje.
•Se deben evitar los excesos de calor y sequedad (+ de 32oC y - de 40% de humedad), dado que favorecen las plagas.
•Se deben examinar periódicamente las plantas para detectar la presencia de plagas o enfermedades.
•Evitar instalar el montaje en cobertizos de jardines o cerca de balcones que puedan traernos plagas del exterior. Cuanta más lejos de la naturaleza se encuentre ubicado el ``indoor", menos precauciones tendremos que tomar al respecto.
•Las principales plagas son: la araña roja y la mosca blanca. También hay limacos (babosas), orugas y pulgones, aunque no son comunes en interiores.
¿Para qué sirven los abonos y fertilizantes?
Los abonos y fertilizantes en general, sean de origen químico (industrial) u orgánico (natural), llevan marcados tres números indicando los porcentajes de los tres elementos primarios por el siguiente orden establecido: N-P-K, Nitrógeno, Fósforo y Potasio.
Os dejamos un link de Cómo hacer abono orgánico para utilizarlo con nuestras plantas.
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¿Para qué sirven los abonos y fertilizantes? II
Se debe encontrar el fertilizante adecuado al sistema empleado. Aquí recomendaremos los de lenta absorción, pues son más seguros. Un pequeño exceso de abono provoca que se quemen las puntas de las hojas, adquiriendo estas primero un verde muy intenso, para luego ir desmejorando y prácticamente quemándose algunas de ellas parcial o totalmente.
Os dejamos el link de una web donde podeis comprar online algunas de las mejores marcas de fertilizantes: SinSemillaOnline.
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El tercer elemento: el Potasio
El tercero de ellos es el Potasio. Se ve asociado en la creación y transporte de azúcar y almidón, así como al aumento de clorofila en las hojas dando más verdor. Este elemento es usado durante todo el ciclo.
El nitrógeno en nuestras plantas
El primero de los elementos primarios es el Nitrógeno. Es el más importante, habilita a la planta a crear las proteínas esenciales para crear nuevo tejido e interviene en la producción de clorofila. Está directamente relacionado con la altura, vigor y crecimiento en general. El Fósforo es el segundo de los elementos primarios, y es vital para la fotosíntesis. Se le relaciona con la producción de flores, resina y semillas (si las hubiere).
Elementos quimicos necesarios
Las plantas para su crecimiento necesitan el aporte de una larga lista de elementos químicos para su desarrollo. Estos se dividen en tres grupos, los elementos primarios, los secundarios y los oligoelementos o microelementos.
Los elementos primarios son el Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K). Siempre vienen enunciados por este orden
Agua
El PH del agua debe ser neutro(ligeramente ácido). Podríamos establecer como límites aceptables un PH entre 6. 5 y 7. 2. (El PH tiene una escala de 1 a 12, siendo 7 el PH neutro, 1 el más ácido y 12 el más básico o alcalino). Es muy importante la medición periódica del PH del agua y del medio (mezcla un poco de medio con el agua y mide el PH de la solución), realmente un PH inadecuado puede alterar el buen desarrollo de las plantas.
Crecimiento
La marihuana necesita un gran aporte de agua durante todo el proceso, sobre todo durante el crecimiento vegetativo.
El agua utilizada en el riego deberá ser agua del grifo o agua corriente, no se debe utilizar agua embotellada para el consumo humano debido a su gran dureza y excesiva mineralización. Aunque no está demostrado que la clorina (que se encuentra en el agua del grifo) afecte negativamente al crecimiento de la marihuana, si que puede hacerlo un alto contenido de sal. No es mala idea dejar reposar el agua durante un día, cosa habitual en jardinería.
El agua utilizada en el riego deberá ser agua del grifo o agua corriente, no se debe utilizar agua embotellada para el consumo humano debido a su gran dureza y excesiva mineralización. Aunque no está demostrado que la clorina (que se encuentra en el agua del grifo) afecte negativamente al crecimiento de la marihuana, si que puede hacerlo un alto contenido de sal. No es mala idea dejar reposar el agua durante un día, cosa habitual en jardinería.
¡Vota por la legalización de la marihuana!
La Unión Europea ha creado una página web donde todos los europeos podemos comentar y sugerir ideas. El objetivo de esta página es tener un sitio de encuentro donde los ciudadanos de los 27 países miembros puedan plasmar sus inquietudes y preocupaciones y discutir confrontando opiniones.
Hasta aquí todo es muy interesante pero no tiene mucho que ver con la temática de nuestra guía de cultivo de la marihuana... Lo relevante para nosotros viene ahora:
Hay una propuesta MUY INTERESANTE en español de un compañero de Madrid. Se puede votar su proposición de Legalización de las drogas blandas.
¡No dejes pasar esta oportunidad de poder expresarte!
Hasta aquí todo es muy interesante pero no tiene mucho que ver con la temática de nuestra guía de cultivo de la marihuana... Lo relevante para nosotros viene ahora:
Hay una propuesta MUY INTERESANTE en español de un compañero de Madrid. Se puede votar su proposición de Legalización de las drogas blandas.
¡No dejes pasar esta oportunidad de poder expresarte!
Enlaces de interés
A continuación encontraréis una lista de enlaces bastante interesantes que os ayudarán en vuestro verde viaje hacia el conocimiento del mundo de la marihuana.
CANNABIS
Definición del concepto de Cannabis
IACM
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento
Revista THC
La revista de la cultura cannábica
SEMILLAS
Venta de semillas de marihuana
PLANTASUR
Distribuidora de productos para el cultivo del cannabis
CANNABIS
Definición del concepto de Cannabis
IACM
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento
Revista THC
La revista de la cultura cannábica
SEMILLAS
Venta de semillas de marihuana
PLANTASUR
Distribuidora de productos para el cultivo del cannabis
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